Box je po sklizni uklizený, sušení běží a v hlavě už se rodí další cyklus. Jenže zimní cyklus pod LED se chová jinak než ten srpnový – venku je tma, v místnosti patnáct stupňů a box se sám nevytopí. A nejčastější chyba, kterou pěstitelé v tuhle chvíli udělají, nemá nic společného s hnojivem: nevědí, kolik světla jejich rostlina vlastně dostává. Watty to neřeknou. Tenhle článek je o tom, jaká čísla sledovat a jak si je spočítat.
1. Watty nejsou světlo
„Mám sedmsetdvacet wattů“ nevypovídá o ničem. Watt je spotřeba, ne množství světla, které dopadne na vrcholek. Dvě svítidla se stejným příkonem se mohou lišit o třetinu užitečného výstupu podle účinnosti diod – ta se udává v µmol/J. Dnešní dobré LED jsou mezi 2,7 a 3,1 µmol/J; například Lazerlite Compact LED 720W na diodách Samsung LM281B+ PRO má 3,0 µmol/J, Lumatek LED Zeus Segment 100W 2,9 µmol/J.
Číslo, které tě zajímá, se jmenuje PPFD – kolik fotonů využitelného spektra dopadne na metr čtvereční za sekundu. Vysvětlení samotného spektra najdeš ve slovníku pod pojmem PAR.
2. Kolik PPFD chce rostlina v které fázi
Hodnoty, se kterými se dá pracovat v domácím boxu (µmol/m²/s na úrovni vrcholků):
- Sadby a zakořeňování: 150–300. Víc je kontraproduktivní, rostlina ještě nemá čím světlo zpracovat.
- Vegetace: 300–600. Spodní hranice stačí, horní zrychlí růst.
- Květ: 700–900. Do 900–1 000 je to v domácím boxu bezpečné i bez dalších opatření. Výš se dá jít – výnos s intenzitou roste dál –, ale jen se zvýšenou koncentrací CO2 (1 000–1 500 ppm) a zvládnutou teplotou a vlhkostí. Bez toho rostlina nestíhá a listy začnou blednout.
Mezi vegetací a květem je rozdíl asi dvojnásobný, mezi sadbou a plným květem až šestinásobný – a právě proto jedno svítidlo zvládne celý cyklus. Stmívání dnes umí prakticky každá pěstební LED: Lazerlite Compact i Lumatek Zeus Segment z odstavce výše mají stmívání v těle svítidla i vstup 0–10 V, Maxibright VARIDRIVE 360W má integrovaný driver se stmíváním, GENT LED Photon 100W Quantum Board stmívá ve čtyřech krocích 25 / 50 / 75 / 100 %. Čím se intenzita v praxi reguluje, je v sekci 5; celá nabídka je v kategorii LED.
3. Jak PPFD změřit – a proč luxmetr nestačí
Kedlubňák: Tak jsem četl o měření světla. Luxmetr, PAR metr, fotony, mikromoly, mikromoly na joule… Mám v tom guláš.
Kukuřílek: Je to jednoduché. Luxy měří světlo pro lidské oko, PAR metr fotony, které využijí rostliny, a µmol/J říká, kolik jich lampa vyrobí z jednoho joulu elektřiny.
Kedlubňák: Takže fotony jsou maso, luxy knedlíky a µmol/J je, kolik guláše uvaříš z jednoho kotle.
Kukuřílek: …Vlastně jo. Líp bych to nevysvětlil.
Kedlubňák: Výborně. Tak si dám šest a pivo.
Luxmetr na pěstování nestačí a aplikace v mobilu už vůbec ne. Luxy jsou kalibrované na citlivost lidského oka: zelenou část spektra nadhodnotí, zatímco červené 660 nm, které rostlina využívá nejvíc, výrazně podhodnotí – oko je na ni asi patnáctkrát méně citlivé než na zelenou. Dvě svítidla se stejným počtem luxů tak můžou dát rostlině úplně jiné množství využitelného světla.
Pro skutečný PPFD potřebuješ PAR metr: Maxibright PAR Meter na domácí použití, Apogee Instruments MQ-500 když chceš laboratorní přesnost. Oba jsou v kategorii Luxmetry.
Měř vždycky na úrovni vrcholků, ne na podlaze boxu, a v devíti bodech – středem a po okrajích. Rozdíl mezi středem a koutem bývá i 40 %.
4. DLI: jedno číslo za celý den
PPFD je okamžitá intenzita. Rostlinu ale zajímá celodenní dávka – DLI, tedy kolik molů fotonů za den dostane. Spočítá se jednoduše:
DLI = PPFD × počet hodin světla × 0,0036
- Vegetace: 400 µmol/m²/s × 18 h = 26 mol/m²/den
- Květ: 800 µmol/m²/s × 12 h = 34,6 mol/m²/den
Proč to počítat: při přechodu do květu se světelná doba zkrátí z 18 na 12 hodin, tedy o třetinu. Když zároveň nezvýšíš intenzitu, rostlina dostane v květu méně světla než ve vegetaci – a to je přesně moment, kdy ho potřebuje nejvíc. Režim 18/6 a 12/12 i důvod, proč musí být tma nepřerušená, rozebírá článek Význam tmy při pěstování konopí.
Samonakvétací odrůdy: slabší svítidlo dožene delší den
Tady je DLI nejužitečnější, protože ukazuje cestu, kterou u fotoperiodických odrůd nemáš. Samonakvétací rostliny nekvetou podle délky dne, ale podle věku – můžeš jim proto svítit 18 nebo 20 hodin i v plném květu. A stejné DLI pak dá i svítidlo, které na 800 µmol/m²/s nikdy nedosáhne:
- 534 µmol/m²/s × 18 h = 34,6 mol/m²/den
- 480 µmol/m²/s × 20 h = 34,6 mol/m²/den
- pro srovnání: 800 µmol/m²/s × 12 h = 34,6 mol/m²/den
Pětistovka je běžná hodnota slabšího panelu – dávku, na kterou by u fotoperiodické odrůdy nestačil, u samonakvétací uhraje tím, že svítí o šest až osm hodin delší den. Zaplatíš to na elektřině, protože hodiny se sčítají stejně jako watty, ale nemusíš kupovat silnější svítidlo.
5. Výška 40 cm a dál to řeší stmívač
Nejčastější omyl při zavěšování: že se intenzita řeší výškou. Pravidlo „dvojnásobná vzdálenost = čtvrtina intenzity“ platí pro bodový zdroj světla. LED panel je plošný zdroj a tohle pravidlo na něj neplatí – světlo nepřichází z jednoho bodu, ale z celé plochy diod, takže pokles je výrazně mírnější a místo toho se světlo rozlévá do šířky.
Praktický důsledek: panel zavěs asi 40 cm nad vrcholky a nech ho tam celý cyklus (možno v rozmezí 40-50 cm v růstu a 35-40 cm v květu). Intenzitu neřeš kladkou, ale stmívačem.
Proč zrovna 40 cm:
- Pod 30 cm se projeví nerovnoměrnost – střed plochy dostane výrazně víc než okraje a prostřední vrcholíky se spálí.
- Nad 60 cm začneš ztrácet na krajích boxu, světlo uteče do stěn místo do rostlin.
- 40 cm vyjde dobře u panelů i quantum boardů v boxech od 60 × 60 do 150 × 150 cm. Úzké lištové svítidlo nebo jednočipový COB se chová blíž bodovému zdroji – tam drž 50–60 cm.
Ber to jako výchozí bod, ne dogma: řiď se doporučením výrobce a PAR metrem. Lazerlite Compact má v popisu rozsah 20–60 cm, GENT Photon radí 50 cm ve vegetaci a ve květu o 15–20 cm méně. Čtyřicet centimetrů leží u obou uvnitř doporučeného rozmezí – ale měření ti řekne víc než jakákoli tabulka.
Otázka u nákupu tedy není, jestli svítidlo stmívá, ale čím:
- Knoflík na driveru – nejjednodušší, nastavíš rukou při změně fáze. SANlight M-DIMMER pro EVO má čtyři úrovně 40 / 60 / 80 / 100 %, což na přechod mezi fázemi stačí.
- Bluetooth a aplikace – SANlight Bluetooth Dimmer pro EVO s aplikací SANlight Mesh, nebo HortiONE LED dimmer Knob/Bluetooth, který uřídí až tři svítidla a je kompatibilní s každým vstupem 0–10 V.
- Externí ovladač 0–10 V – jediná cesta, když chceš intenzitu měnit podle plánu, ne podle toho, kdy přijdeš k boxu. Maxibright Universal Lighting Controller 0-10V umí automatické plánování i regulaci výkonu a funguje s většinou stmívatelných svítidel 0–10 V. Maxibright Daylight LED Lighting Controller přidává simulaci východu a západu slunce a sám stmívá při přehřátí (pouze pro svítidla Maxibright Daylight)
U boxů do 80 cm, kde na výšku není místo, pomůže doplňkové svícení zespodu: SANlight Undercanopy STIXX 3-80 prosvítí spodní vrcholíky, které jinak zůstanou nedovyvinuté. Počítej s tím, že ovladač, stmívač ani kabely nejsou součástí balení – modulární systém se dokupuje podle sestavy. Na klony a sadby stačí SANlight FLEX II LED 20W s napájecím zdrojem GST25.
Stěny boxu dělají víc, než si většina lidí myslí. Odrazivá vrstva vrátí dovnitř znatelnou část světla, které by jinak zmizelo – viz mylar ve slovníku. Když je potrhaná nebo zašlá, ztrácíš světlo, za které platíš.
6. Chladná místnost: světlo a teplota jdou spolu
Tohle je specificky zimní problém a stojí za ním rozšířený mýtus, že LED „nehřeje“. Hřeje – každý odebraný watt skončí v místnosti jako teplo, u LED stejně jako u jakéhokoli jiného zdroje. Rozdíl je jinde: LED vyzařuje málo infračerveného záření, takže neohřívá listy přímo, a pro stejné PPFD si vystačí s menším příkonem. Dohromady to znamená, že teplota listu bývá pod LED nižší, i když teplota vzduchu je srovnatelná.
A rostlina s chladným listem nedokáže zpracovat vysoké PPFD. Posvítíš na ni devět set a výsledek je stejný, jako kdybys svítil šest set, jen zaplatíš víc.
Praktické pravidlo pro zimu: drž teplotu 24–26 °C ve květu, a když ji neudržíš, stáhni stmíváním PPFD na 600–700 a smiř se s o něco pomalejším cyklem. Lepší než vypálené vrcholky. V chladné místnosti se zároveň mění vlhkost – studený vzduch udrží méně vody a rostlina přes list odpařuje jinak, takže sleduj vlhkoměr i tam, kde v létě problém nebyl. Oboje za tebe pohlídá Evolution teploměr, vlhkoměr a regulátor otáček 12 A nebo CLI-MATE kontroler teploty, případně celá kategorie Regulace. Teplo si taky udrží box, který netáhne – nabídku stanů najdeš v Pěstebních boxech.
7. Zimní checklist
Než přidáš výkon, projdi tyhle čtyři kroky v tomto pořadí:
- Změř PPFD v devíti bodech na úrovni vrcholků. Dokud nevíš, kde jsi, nemá smysl cokoli měnit.
- Spočítej DLI – PPFD × hodiny × 0,0036. Ve květu míříš na 34 mol/m²/den.
- Zkontroluj teplotu a vlhkost. Pod 20 °C rostlina vysoké PPFD nevyužije, takže přidané watty se jen prosvítí do spotřeby.
- Teprve pak přidávej výkon – stmívačem, ne přesouváním svítidla.
Na doladění cyklu pak navazují hnojiva pro konopí a po sklizni trimovací nůžky, sušicí sítě a kontrola vlhkosti.
Kedlubňák: Proč tohle všechno vůbec počítat? Děda měl nad rostlinami jednu žárovku, všechno od oka, a byl spokojený.
Kukuřílek: A jakou měl úrodu?
Kedlubňák: Prý výbornou.
Kukuřílek: A kolik toho bylo?
Kedlubňák: To nevím. To taky nepočítal.